□ 余道勇

　　在重庆南川与贵州桐梓、正安三地交界处，有一座山名叫三界山，也叫顶箐。名为三界，意即三县(区)接壤，以此为界。而名之为顶箐，原意为山顶上的竹林，盖因此地盛产竹子。《贵州通志·诗》载有一首《顶箐》诗，云：“新种琅玕翠几重，竦枝密筱绾清风，使星走马红尘外，刺史弹琴绿箐中。”这首诗描写的便是顶箐翠竹之景。《蜀中广记·真安州》亦记：“其地山溪竦秀，岗峦连绵，竹树茂林，千里不绝。”这说明自古以来，名之为箐，确是名不虚传。古真安州亦曾名珍州、真州，据《太平御览·珍州》记载，“唐贞观十七年，扩辟边夷，置播川镇，后因川中有降珍山，因以镇为珍州，取山名郡也。”顶箐又名降珍山，珍州之名即源于此。因此，我对顶箐必登之而后快。

　　顶箐既是三界所在，因而也就成为正安、桐梓、南川三地所共有。民国《南川县志》记载：“三界山在元合乡，属草坝场南端，一名顶箐，远脉自黔中娄山来，入境处东正安、西桐梓、北南川，一峰卓立，苍翠摩宵。”这更吸引我必前往一探。

　　南川元合乡现已拆分为古花镇和合溪镇，顶箐位于合溪镇草坝村。合溪镇是重庆南川最边远的乡镇，与贵州正安县新州镇、桐梓县芭蕉镇交界，而顶箐正好位于这三县(区)三镇交叉点上。如今的合溪，是大金佛山178环山趣驾线路的重要节点。若将178环山趣驾路线比作挂在金佛山颈上的一串项链，那么合溪便犹如这串项链下的一颗红宝石吊坠。

　　如今的合溪，正致力于打造渝黔边区文化旅游大镇，其境内石膏洞、洞子火锅、古熊猫头骨化石等已成为网络热词，前往合溪探险、驴行的团队络绎不绝。从人文方面而言，合溪不仅是西南大儒尹珍北上中原求学的路过之地，还有合溪特支旧址、韦奚成烈士旧居、合溪乡公所等历史文化遗址，由此也吸引了众多研学团队前往采风、游学。

　　去年元月底，合溪镇举办“红韵铸魂、文化兴镇、潮涌合溪”现场会，我有幸受邀出席。在参观完合溪特支旧址等场馆后，我突发奇想：何不借此机会去慕名已久的顶箐一游?

　　时值中午，天空正下着毛毛细雨。主人不好推却，安排合溪镇草坝村副主任老华带我们上山。老华说，顶箐正在下雨，你们不一定能登顶，何况时间也不够。我说，不要紧，今天我只是去认个路，走到哪儿算哪儿，为日后登顶打个前站罢。老华说，好，那就去看一下。

　　从合溪镇区到草坝老场，约有十五公里山路。草坝场是清代早中期的一处老场，与合溪场一样，是渝黔边古道上的一处交易场所。因地处大山深处，清末民初时土匪出没，无法正常交易，早已荒废。十多年前，老场街面仍在，那些青屋黑瓦、木构房屋吸引了许多游客，可惜十年前一场大火，将草坝场老街化为瓦砾，而今只剩下数户人家。

　　去往顶箐，必经草坝老场旧址。沿着蜿蜒凹凸的乡间公路，行驶一小时方抵草坝场。草坝场往下数百米，是盲谷。盲谷入口处有一条明显的石板台阶山路，这是昔日川黔古道的痕迹。过草坝场，我们继续驱车往贵州桐梓县芭蕉镇方向盘旋而上，前行约五六公里，到达一片竹林前，乡村公路戛然而止。再往前便是林间小道。此刻此地，海拔计显示约1450米。雨雾蒙蒙，竹林清幽，不辨东西南北，更不知顶箐在何方。

　　老华说，往前走约一刻钟可达顶箐脚下，再往上，恐怕这种天气下就很困难了。我心有不甘，仍想钻进这漫无边际的竹林中一探究竟。于是从车上拿起雨伞，对老华说，我们往前走一段，就算不登顶，亦可找找路。老华很热心，说，没事，你走到哪儿我就陪你到哪儿，当好向导。同行者国亮，一名非资深“菜鸟”，也只得打起雨伞跟上我们的脚步。

　　此时是下午两点半，虽为正午，但竹林昏暗，不辨方向。好在此路是乡人常走的通往顶箐之路，可一直往上步行。黄庭坚有诗云：“大猿叫罢小猿啼，箐里行人白昼迷。”这里虽无猿啼，但竹林的清幽，也足以让行人在这样的竹海中迷失方向。加上三人脚步的摩挲声，不禁使人产生“懔乎其不可久留”之感。

　　我在前，国亮在中，老华断后。国亮三步一问：还有多久?老华说，四十分钟左右可达。然而前路未知，四十分钟亦无明确概念。此时雨势渐小，大雾弥漫，正是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。忽然路边有一石碑，掩在竹丛之间。我撩开竹竿，钻进林中，拨开浮叶，可见碑上模糊可辨“向南多吉庆”五个阳刻大字。向南即是进入贵州地界，此碑当是渝黔两地乡民为保平安而立，寓意向南直上顶箐，必多吉庆。果然，再往前数十米，可见路边有一石龛，中有土地神像，亦是乡民祈求平安之处。据说，顶箐上有寺观，是三县乡民共同朝拜之所。然而究竟是寺还是观，老华也说不清楚。

　　这更激起了我决意登顶的决心，于是继续前行。老华自然不在话下，而国亮则呈现三步一歇、五步一停之态。路况不错，都是尺把见方的石板铺就的登山步道。老华说，这些石头皆经人工打磨，从远处搬运而来。这条山路，便是数百年来人们日积月累铺就的登顶之路。山路蜿蜒曲折，逐渐向上抬升海拔。我们似乎走在一条山脊上，两边山体陡峭，好在植被杂木茂盛，不至于恐高。几经盘旋，我们行至一绝壁之下，一条小径沿绝壁延伸。

　　此时海拔已达1600米以上，小路上浮现积雪，拳头般大小的冰凌随处可见。我们小心翼翼，手脚并用，扶壁拄杖而行。一侧是绝壁千仞，一侧是陡峭如削的竹林陡坡。竹子过密，坡度过陡，所产竹笋人力无法采摘，只得自生自灭。绝壁上有人题字，以炭黑书写，有“秀气拔垂”“三界毓秀”“独秀”等，字体刚劲，功力深厚。绝壁兀立，弯曲变化，上有巨岩，如苍鹰、如屋檐。县志所称“一峰卓立、苍翠摩宵”，想必这卓立之峰便是这绝壁之巅吧。但大雾未散，我们只能猜测。

　　我们绕绝壁环形而上，绕行一圈，海拔升至1700米时，忽见一平台，三面通透，一面临山。此时仍是大雾，无法远眺，天地一片混沌，唯有脚下数百平方米的土地是我们的落脚之处。眼前的雾凇与冰凌，以及凌空而生的树枝，皆衬托在白茫茫的背景中，不知我是在仙境，还是在梦中。

　　此时，我们已经攀爬了一个半小时。原来，老华口中的四十分钟，是以他的脚步丈量的，而按国亮的标准衡量，这个时间需扩大一倍。

　　再往上走，是垒砌整齐的台阶石级，台阶上装有护栏。拾级而上，仰见山门，门楣上书“鼎云寺”三个大字，左右一副对联，上联“箐峰古刹经声远”，下联“鼎上灵烟紫气玄”。山门背面，书有“鼎峰灵秀”四字。再往上，又是数十级台阶，到达另一平台。这里可能就是最高处，海拔计显示1750米。四周仍然迷茫一片，对面一幢建筑是寺观正殿，上刻“玄天宫”三字。门左有一土堆，四周石碑围合，碑上文字模糊不易辨认，但横额有“朔玉永纪碑”字样，大约是记录重修寺观的捐款者。其中最为紧要处，有“元末明初”字样，大抵可推断此寺观始建于元代，至今已有七八百年历史。

　　寺观之内，除二楼正殿供奉真武大帝、天王老祖外，楼下及两厢供奉的神灵多而杂，既有中国本土道教的太上老君、阎罗王、龙王老祖等众神，以及轩辕、神农氏、女娲娘娘等古典历史人物，还有燃灯古佛、弥勒佛等佛教神灵。而在另一侧房里，则供奉着众多类似于傩教的木刻神灵。

　　这是一个寺、观、庙合一的信仰崇拜体系。这反映出，在大娄山渝黔之交的三界山地区，自古代社会以来，中原道教文明与西方佛教文明向南传播过程中，与西南地区少数民族的原始宗教信仰长期互动、相互影响，最终形成了地方信仰与道教、佛教信仰的融合，体现了中国西南边陲地区民间信仰的灵活性与融合特征。可以说，顶箐这方寸之地所呈现的信仰文化，呈多元崇拜形态，兼具正统道教、佛教与民间实用主义信仰的功能，反映了大西南地区宗教崇拜神圣性与世俗性的统一，是中华文化多元一体、多元共生、文化融合的生动注脚。

　　此时仍是大雾弥漫，四顾茫然。于是原路返回，抵达合溪镇上时，已是夜晚七点，华灯初上。路灯照射下的南川木波罗行道树，在寒冬细雨中，依然绿意婆娑。

　　巍巍大娄山，起自黔而止于渝。顶箐为大娄山入渝之起点，是渝黔边第一险要之处。从顶箐继而向北，形成金佛山“大娄之巅”。我们全程在雨雾中行进，偶尔在雪凌中漫步，体会到顶箐之高险。但因山脉而系文脉，故而心有所依，不至于迷途。我突然感到，顶箐是三县两省市大娄山文脉的滋养地，是中华大地上山川相缪、人文相融的一个巨大的感叹号!