甘淑媛

　　“一阵催花雨，数声惊蛰雷”，雷响，笋出。娃娃手臂长短的笋节，整齐地排在地上。深冬里滞涩的肠胃，顿时蠢蠢欲动，再顾不得矜持，挤入人群。

　　冬日里少见菜蔬，油花见多了，春日里第一拨的竹笋自然成了抢手货。不论煲汤、配菜或是入馅，鲜笋的加持总能让菜品别具一格。春日的第一拨鲜笋，母亲定要拿来煲汤的，做法简单，最是鲜气逼人。鲜笋剥皮，去尾，正中一刀，一分为二，切小片入锅，与排骨同煲。出锅入盐即可。笋尖娇嫩，配上骨汤面上清亮的油花，颇具些淡妆浓抹的排场来。有了这层意味，这菜倒显得隆重起来。夹一片鲜嫩的小笋，只轻轻一下，就能感受到笋片在舌尖脆断。鲜气在口中弥漫，于胃中消散。瞬时四肢百汇都活了起来。若母亲得闲，也会将这笋汤升级，变作腌笃鲜。此时笋便不再是主角，簇拥着排骨与腌肉，匿于雪白的汤汁里。幸而竹笋不甚在意，无论于谁，都能对其锦上添花。吸收了腌肉香气的竹笋，浑厚中带着清甜，咬上一口，满嘴浓香。竹笋更为脆嫩，加持后的滋味早已盖过了主角的锋芒。再喝上一口热汤，料峭春寒顿解，热气里氤氲着春的气息扑面而来。

　　春天的一半是属于竹笋的。不在于它憨厚可人的萌动，而在于它踏破寒冬，竹破天惊的蓬勃。吃食的一半还是属于竹笋的。谈起春天，总想起第一根冒头的笋尖。无怪乎杨万里写出“不须咒笋莫成竹，顿顿食笋莫食肉!”的诗文!

　　竹笋意同竹子，有“节节高升”之意。逢惊蛰之日，邻里互赠竹笋，以示祝愿。每年这一天，头年的酒糟已然醇香。笋衣尽除，滚刀切块，下油、姜、蒜，入五花肉煸香，酒糟略炒，放入笋块，翻锅勾匀，几下辗转，一碟糟笋炒五花便能上桌。笋中包着酒香，酒里酿着清脆。红红火火，预示来年的好风景。糟笋经得久放，越放味越足，更有红火不尽之意。

　　除去炖汤爆炒，竹笋亦可以简单凉拌。只需将笋焯熟，掰丝，拌上以辣椒、蒜蓉、酱油、老酒调制的酱料，再滴上几滴香油，即可佐粥下饭。平时略显简陋，要是碰上朋友偶聚，就一点花生米，下一叠小笋，最是应景。

　　而我最钟爱的，当属酸菜炒笋。头年的酸菜，此时已然恰到好处。深褐色的酸菜，扭曲着若暮霭的老者，配上嫩黄的竹笋，颇有些老少同乐的意趣。嫩黄的笋片在锅里上下翻飞，随着油花清亮地打破一冬的沉闷。笋片色黄而娇脆，一口下去，鲜中带酸;酸菜“吃”了笋片的鲜香，立时酸出了别样滋味。两相交融，口舌生津，立时便能多下两碗饭去。

　　“鲜甘最与素盘宜，羞杀莴苣与露葵。”笋之甘美，不止于此。其可荤食，可素炒，或制笋干，配万物。走在春日的街头，老远就能闻见卤笋的香气。买上二两，就一点小酒，解些许潮气。

　　惊蛰雷起，雨润万物，灶上砂锅里笃笃作响的烟火气，是春日里难解的风情。若是倦了，不妨坐下来，品一壶清茶，吃一碟小笋，解一分春愁。